

ВАЗы - или какое напряжение на клеммах АКБ должен создавать генератор
Автор
STAN
, 19 окт 2008 06:55:24
Сообщений в теме: 10
#1
Отправлено 19 октября 2008 - 06:55:24
В данном материале мы говорим об инжекторном ВАЗе - основан на личном опыте. Правки и дополнения привествуются
Итак, предполагает что минусовые провода, клеммы, плюсовой силовой провод от генератора в порядке. Измеряем напряжение прямо на клеммах АКБ - остальное от лукавого.
Некоторые данные для замеров:
1. Напряжение которое выдает генератор на холодный мотор и после езды по пробкам когда он полностью зарядил АКБ совсем разное. В первом случае на клеммах АКб должно быть 14.1-14.4В, во втором может упать до 13.9-14.1В.
2. Если включен ближний свет, печка и на клеммах АКБ 13.3-13,7В - генератор работает плохо. Должно быть напряжение как указано в п.1. Будет существовать проблема "недозаряда" АКБ и зимой в морозы двигатель будет заводиться очень плохо.
3. Просаживается напряжение при обычной нагрузке, как правило, только в бортовой сети. Если на клеммах АКБ при вкючении нагрузки также здорово падает напряжение то виноват скорее всего генератор. Скажем можно считать нормой, если при напряжении на АКБ 14.2В в бортовой сети будет 13.3-13.5В при включенном ближнем и печке на холодный мотор, а при уже поездевшем авто и заряженной АКБ 14,1 на клеммах и 13.1-13.4В в сети
4. Если в п.1 на холодную и на горячую генератор выдает меньшее напряжение то смотрите генератор и попробуйте померять напряжение прямо с него, также поверить минусовой провод ("масса") и контакт с кузовом авто.
5. Как правило если генератор не чинишь сам, то бывает намного выгоднее купить сразу же новый на гарантии. А лучше всего на 100 ампер вместо 80 (например Элтра, но и АКБ тогда надо ставить 65Ач или мощнее. Так как на такой мощный генератор требуется вешать большую нагрузку чем в стандарте, при этом рекомендуем с 100А генератором ездить всегда с ближним светом фар и другими потребителями.
6. "Силовые болты" крепления обмоток генератора на диодном мосту КАТЭКовского генератора периодически надо протягивать. Также при неправильной или кривой установке этих клемм обмотки в посадочные места (делать это лучше при снятой генераторе, хотя при определеном опыте и ловкости рук можно и не снимая с машины) на диодном мосту, пластик, изоляционные шайбы на диодном мосту начинают плавится и потом происходит замыкание обмотки на "массу", отгорают клеммы обмотки и генератор отправляется в помойку. Протягивать болты (делается очень аккуратно) нужно до и после (через 3-5 дней) установки нового генератора и проверять момент затяжки хотя бы раз в 3 мес и особенно при возникновении проблем с напражением.
7. Все вышесказанное актуально если с силовой электрпроводкой нет серьезный проблем или нет короткого амыкание в бортовой электропроводке, замке зажигания.
Читайте книжки ремонт и экплуатация авто ВАЗ. А лучше всего найти сервисный мануал АВТОВАЗа для гарантийных СТО.
8. А лучше всего найти генератор БОШ и забыть про эту проблему напряжения раз и навегда. Этот генератор выдерживает даже обороты двигателя в 10000 на стандартных шкивах.
Итак, предполагает что минусовые провода, клеммы, плюсовой силовой провод от генератора в порядке. Измеряем напряжение прямо на клеммах АКБ - остальное от лукавого.
Некоторые данные для замеров:
1. Напряжение которое выдает генератор на холодный мотор и после езды по пробкам когда он полностью зарядил АКБ совсем разное. В первом случае на клеммах АКб должно быть 14.1-14.4В, во втором может упать до 13.9-14.1В.
2. Если включен ближний свет, печка и на клеммах АКБ 13.3-13,7В - генератор работает плохо. Должно быть напряжение как указано в п.1. Будет существовать проблема "недозаряда" АКБ и зимой в морозы двигатель будет заводиться очень плохо.
3. Просаживается напряжение при обычной нагрузке, как правило, только в бортовой сети. Если на клеммах АКБ при вкючении нагрузки также здорово падает напряжение то виноват скорее всего генератор. Скажем можно считать нормой, если при напряжении на АКБ 14.2В в бортовой сети будет 13.3-13.5В при включенном ближнем и печке на холодный мотор, а при уже поездевшем авто и заряженной АКБ 14,1 на клеммах и 13.1-13.4В в сети
4. Если в п.1 на холодную и на горячую генератор выдает меньшее напряжение то смотрите генератор и попробуйте померять напряжение прямо с него, также поверить минусовой провод ("масса") и контакт с кузовом авто.
5. Как правило если генератор не чинишь сам, то бывает намного выгоднее купить сразу же новый на гарантии. А лучше всего на 100 ампер вместо 80 (например Элтра, но и АКБ тогда надо ставить 65Ач или мощнее. Так как на такой мощный генератор требуется вешать большую нагрузку чем в стандарте, при этом рекомендуем с 100А генератором ездить всегда с ближним светом фар и другими потребителями.
6. "Силовые болты" крепления обмоток генератора на диодном мосту КАТЭКовского генератора периодически надо протягивать. Также при неправильной или кривой установке этих клемм обмотки в посадочные места (делать это лучше при снятой генераторе, хотя при определеном опыте и ловкости рук можно и не снимая с машины) на диодном мосту, пластик, изоляционные шайбы на диодном мосту начинают плавится и потом происходит замыкание обмотки на "массу", отгорают клеммы обмотки и генератор отправляется в помойку. Протягивать болты (делается очень аккуратно) нужно до и после (через 3-5 дней) установки нового генератора и проверять момент затяжки хотя бы раз в 3 мес и особенно при возникновении проблем с напражением.
7. Все вышесказанное актуально если с силовой электрпроводкой нет серьезный проблем или нет короткого амыкание в бортовой электропроводке, замке зажигания.
Читайте книжки ремонт и экплуатация авто ВАЗ. А лучше всего найти сервисный мануал АВТОВАЗа для гарантийных СТО.
8. А лучше всего найти генератор БОШ и забыть про эту проблему напряжения раз и навегда. Этот генератор выдерживает даже обороты двигателя в 10000 на стандартных шкивах.
Улитки MOTORSPORT
#2
Отправлено 16 мая 2009 - 02:34:09
STAN (19.10.2008, 0:55) писал:
В данном материале мы говорим об инжекторном ВАЗе - основан на личном опыте. Правки и дополнения привествуются
Итак, предполагает что минусовые провода, клеммы, плюсовой силовой провод от генератора в порядке. Измеряем напряжение прямо на клеммах АКБ - остальное от лукавого.
Некоторые данные для замеров:
1. Напряжение которое выдает генератор на холодный мотор и после езды по пробкам когда он полностью зарядил АКБ совсем разное. В первом случае на клеммах АКб должно быть 14.1-14.4В, во втором может упать до 13.9-14.1В.
2. Если включен ближний свет, печка и на клеммах АКБ 13.3-13,7В - генератор работает плохо. Должно быть напряжение как указано в п.1. Будет существовать проблема "недозаряда" АКБ и зимой в морозы двигатель будет заводиться очень плохо.
3. Просаживается напряжение при обычной нагрузке, как правило, только в бортовой сети. Если на клеммах АКБ при вкючении нагрузки также здорово падает напряжение то виноват скорее всего генератор. Скажем можно считать нормой, если при напряжении на АКБ 14.2В в бортовой сети будет 13.3-13.5В при включенном ближнем и печке на холодный мотор, а при уже поездевшем авто и заряженной АКБ 14,1 на клеммах и 13.1-13.4В в сети
4. Если в п.1 на холодную и на горячую генератор выдает меньшее напряжение то смотрите генератор и попробуйте померять напряжение прямо с него, также поверить минусовой провод ("масса") и контакт с кузовом авто.
5. Как правило если генератор не чинишь сам, то бывает намного выгоднее купить сразу же новый на гарантии. А лучше всего на 100 ампер вместо 80 (например Элтра, но и АКБ тогда надо ставить 65Ач или мощнее. Так как на такой мощный генератор требуется вешать большую нагрузку чем в стандарте, при этом рекомендуем с 100А генератором ездить всегда с ближним светом фар и другими потребителями.
6. "Силовые болты" крепления обмоток генератора на диодном мосту КАТЭКовского генератора периодически надо протягивать. Также при неправильной или кривой установке этих клемм обмотки в посадочные места (делать это лучше при снятой генераторе, хотя при определеном опыте и ловкости рук можно и не снимая с машины) на диодном мосту, пластик, изоляционные шайбы на диодном мосту начинают плавится и потом происходит замыкание обмотки на "массу", отгорают клеммы обмотки и генератор отправляется в помойку. Протягивать болты (делается очень аккуратно) нужно до и после (через 3-5 дней) установки нового генератора и проверять момент затяжки хотя бы раз в 3 мес и особенно при возникновении проблем с напражением.
7. Все вышесказанное актуально если с силовой электрпроводкой нет серьезный проблем или нет короткого амыкание в бортовой электропроводке, замке зажигания.
Читайте книжки ремонт и экплуатация авто ВАЗ. А лучше всего найти сервисный мануал АВТОВАЗа для гарантийных СТО.
8. А лучше всего найти генератор БОШ и забыть про эту проблему напряжения раз и навегда. Этот генератор выдерживает даже обороты двигателя в 10000 на стандартных шкивах.
Итак, предполагает что минусовые провода, клеммы, плюсовой силовой провод от генератора в порядке. Измеряем напряжение прямо на клеммах АКБ - остальное от лукавого.
Некоторые данные для замеров:
1. Напряжение которое выдает генератор на холодный мотор и после езды по пробкам когда он полностью зарядил АКБ совсем разное. В первом случае на клеммах АКб должно быть 14.1-14.4В, во втором может упать до 13.9-14.1В.
2. Если включен ближний свет, печка и на клеммах АКБ 13.3-13,7В - генератор работает плохо. Должно быть напряжение как указано в п.1. Будет существовать проблема "недозаряда" АКБ и зимой в морозы двигатель будет заводиться очень плохо.
3. Просаживается напряжение при обычной нагрузке, как правило, только в бортовой сети. Если на клеммах АКБ при вкючении нагрузки также здорово падает напряжение то виноват скорее всего генератор. Скажем можно считать нормой, если при напряжении на АКБ 14.2В в бортовой сети будет 13.3-13.5В при включенном ближнем и печке на холодный мотор, а при уже поездевшем авто и заряженной АКБ 14,1 на клеммах и 13.1-13.4В в сети
4. Если в п.1 на холодную и на горячую генератор выдает меньшее напряжение то смотрите генератор и попробуйте померять напряжение прямо с него, также поверить минусовой провод ("масса") и контакт с кузовом авто.
5. Как правило если генератор не чинишь сам, то бывает намного выгоднее купить сразу же новый на гарантии. А лучше всего на 100 ампер вместо 80 (например Элтра, но и АКБ тогда надо ставить 65Ач или мощнее. Так как на такой мощный генератор требуется вешать большую нагрузку чем в стандарте, при этом рекомендуем с 100А генератором ездить всегда с ближним светом фар и другими потребителями.
6. "Силовые болты" крепления обмоток генератора на диодном мосту КАТЭКовского генератора периодически надо протягивать. Также при неправильной или кривой установке этих клемм обмотки в посадочные места (делать это лучше при снятой генераторе, хотя при определеном опыте и ловкости рук можно и не снимая с машины) на диодном мосту, пластик, изоляционные шайбы на диодном мосту начинают плавится и потом происходит замыкание обмотки на "массу", отгорают клеммы обмотки и генератор отправляется в помойку. Протягивать болты (делается очень аккуратно) нужно до и после (через 3-5 дней) установки нового генератора и проверять момент затяжки хотя бы раз в 3 мес и особенно при возникновении проблем с напражением.
7. Все вышесказанное актуально если с силовой электрпроводкой нет серьезный проблем или нет короткого амыкание в бортовой электропроводке, замке зажигания.
Читайте книжки ремонт и экплуатация авто ВАЗ. А лучше всего найти сервисный мануал АВТОВАЗа для гарантийных СТО.
8. А лучше всего найти генератор БОШ и забыть про эту проблему напряжения раз и навегда. Этот генератор выдерживает даже обороты двигателя в 10000 на стандартных шкивах.
Пункт 5, конечно, полный бред; пункт 1 - напряжение на клеммах не зависит от состояния акб. От его состояния зависит ток по нему текущий и вн. сопротивление батареи. Выходное напряжение зависит от температуры. Пункт 6 - на сколько я понимаю, на обмоточных выводах стоят гроверы, или должны там стоять... НИкакой сумасшедший чел не будет их протягивать раз в 3 месяца. Это не требуется после первого нормального протяга руками! Остальное вроде в порядке, за исключением пункта 8. Никто, я думаю, не пользовался никакими генераторами со стандартными шкивами на моторах постоянно выкручиваемых в 10 тык (такие моторы то поискать надоть). Так что, кажется мне, нет никакой статистики по этому поводу... Что мрут крайне редко - да, что живут в 10 тык - нет.
Сообщение отредактировал Eugen K: 16 мая 2009 - 02:39:58
fool me once, shame on you..... fool me twice, shame on me
#3
Отправлено 26 июня 2009 - 09:03:10
а если такая ситуация:
при заводке 13.9-13.8, после прогрева падает до 13.5. в течении поездки может упасть до 12, потом подняться до 13.5. зависимости от оборотов нет, эл. потребители ВСЕ выключены. скачет и все тут! если падает, например, до 12.5 глушим-заводим и опять 13.5. дальше опять пляска.
зае..л уже!
при заводке 13.9-13.8, после прогрева падает до 13.5. в течении поездки может упасть до 12, потом подняться до 13.5. зависимости от оборотов нет, эл. потребители ВСЕ выключены. скачет и все тут! если падает, например, до 12.5 глушим-заводим и опять 13.5. дальше опять пляска.

зае..л уже!

#6
Отправлено 25 сентября 2009 - 19:58:51
tosha (26.6.2009, 7:03) писал:
а если такая ситуация:
при заводке 13.9-13.8, после прогрева падает до 13.5. в течении поездки может упасть до 12, потом подняться до 13.5. зависимости от оборотов нет, эл. потребители ВСЕ выключены. скачет и все тут! если падает, например, до 12.5 глушим-заводим и опять 13.5. дальше опять пляска.
зае..л уже!
при заводке 13.9-13.8, после прогрева падает до 13.5. в течении поездки может упасть до 12, потом подняться до 13.5. зависимости от оборотов нет, эл. потребители ВСЕ выключены. скачет и все тут! если падает, например, до 12.5 глушим-заводим и опять 13.5. дальше опять пляска.

зае..л уже!

Приму в дар Porsche 911 Turbo - ну очень надо.
К чёрту клей, траву, гашиш, водку и хим. средства! Нас и так по жизни прёт, мы такие с детства=))
К чёрту клей, траву, гашиш, водку и хим. средства! Нас и так по жизни прёт, мы такие с детства=))
#7
Отправлено 08 июня 2011 - 20:15:12
Мужики может и мне подскажете?
ТАЗ 05 карбюратор
Заводим на холодную заряд 14,1-14,3
Прогревается 13,3-13,5
Включаем ближний свет 12,3-12,5
Вопрос: Что за хе;;ня???
Генератор менял, отделюно таблэтку менял, массу заново на мотор и кузов прикручивал...
ТАЗ 05 карбюратор
Заводим на холодную заряд 14,1-14,3
Прогревается 13,3-13,5
Включаем ближний свет 12,3-12,5
Вопрос: Что за хе;;ня???
Генератор менял, отделюно таблэтку менял, массу заново на мотор и кузов прикручивал...
#8
Отправлено 08 июня 2011 - 20:44:30
Ты на 2500 об. померяй!!
Хочешь быть оригинальным, будь добрым!
#9
Отправлено 18 июня 2011 - 10:04:12
померял.... все так же в некоторых случаях слегка падает...
зы не ремень =)
зы не ремень =)
#10
Отправлено 18 июня 2011 - 10:28:49
Если АКБ полностью заряжен и исправен.
Дальше открываем http://download.chin...G64-electro.pdf
там 16-5 нажимаем, читаем и идём проверять.
Дальше открываем http://download.chin...G64-electro.pdf
там 16-5 нажимаем, читаем и идём проверять.
Хочешь быть оригинальным, будь добрым!
#11
Отправлено 08 июля 2011 - 08:12:49
пока проверял сдох мотор... =( Но там как я понял сводится все на токи утечки... в этом плане все нормально...
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных